晨读蚕豆

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新蚕豆炒一炒，炒至焦而不糊、豆香四溢，锅里加适量清水，稍煮一煮，煮至软而不烂，而后新蒜瓣子拍一拍，新菜籽油淋一淋，加点生抽拌一拌，一道喷香的炒蚕豆“咸”就做好了。就着这蚕豆咸，喝粥喝得认不得家。这是夸张修辞。不过，有了这蚕豆咸助阵，稀粥多喝两碗倒真是不费事。蚕豆咸也是下酒美味，吃两个豆喝口酒，乡村土法酿造的“大麦冲子”兜一碗，这酒可有劲，真能喝得认不得家。

晒干的老蚕豆一炒一煮拌成“咸”，这样的吃法是里下河平原特色。炒蚕豆自然也可以直接嚼，那叫一个香。小时候口袋里揣一把炒蚕豆去上学，一路上嘴巴就闲不下来了。兜里有粮，心里不慌，感觉蛮富有的。这炒蚕豆，还是社交资源，给哪个同学几颗，交情就不一样了呢。

小吃多少是有些奢侈了，未老熟的鲜蚕豆更多还是用来做菜。蚕豆饱满了，蒜苗正当时，蒜苗烧蚕豆，其味绝配，算得上素菜中的荤菜。清代才子美食家袁枚《随园食单》有记，“新蚕豆之嫩者，以腌芥菜炒之，甚妙。随采随食方佳”。文人这么一写，感觉立马高大上，说白了就是咸菜炒蚕豆。这道小菜可谓从古吃到今。咸菜之外，吾乡还常用笋干或青菜干子烧蚕豆，其味更为鲜美。

鲜蚕豆当季时间匆促，麦收时，蚕豆就老了。老蚕豆晒干了，石子一样硬，要吃，就得想其他法子了。前面说到的炒蚕豆咸，就是用晒干的老蚕豆来加工的。干蚕豆和五香一起煮，好吃。这一做法的极致大概就是著名的绍兴茴香豆。干蚕豆亦可泡水让其发芽，芽长二分，加八角茴香一起煮，甚为美味。这样的芽豆据说是干蚕豆最富营养价值的吃法。郑和的船队浩浩荡荡七下西洋，创造了远洋航海的奇迹，那么多船员能平安来归，少有因为维生素缺乏而影响远航大事，传说就得益于豆芽的营养。

传统意义的餐桌上，蚕豆一年吃到头，只是有的吃法我们不一定了解原来与蚕豆有关。比如说这大夏天，很多人喜欢吃凉粉，却不一定知道凉粉的原材料大概率就是蚕豆。

蚕豆说起来是熟悉不过的了，可有一些简单的问题却并不一定人尽皆知，比如蚕豆名称之由来。汪曾祺《食豆饮水斋闲笔》中写道，“我小时候吃蚕豆，就想过这个问题；为什么叫蚕豆？到了很大的岁数，才明白过来：因为这是养蚕的时候吃的豆。”言“养蚕的时候”，这个时间概念便比较模糊。若言与养蚕相关，可理解为春蚕吐丝之时，也就是初夏，那时正是蚕豆收获季。汪先生这一说其实也是有依据的，元代农学家王祯《农书》就是这个观点，“蚕时始熟，故名”。

蚕豆好吃，吃法也多，吃出了好多学问，也吃出了好多文化。鲁迅先生在不止一篇小说里写到蚕豆，并以孩子的口吻感叹道，“真的，一直到现在，我实在再没有吃到那夜似的好豆”。这是小说家之言，但我相信如此梦幻般的抒情就是作者本人的情感体验。他还在散文集《朝花夕拾》的序言中念叨罗汉豆，“是极其鲜美可口的”，“曾是使我思乡的蛊惑”，足见其心底波澜。我想，鲁迅先生这个说法是可以激起许多中国人的共鸣的。（陈俊江）