扶海同心bull文化篇醋溜鸡

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酸酸的，甜甜的；软软的，香香的；滑滑的，溜溜的……吃过丰利醋溜鸡的人，就知道醋溜鸡的滋味。就知道笔墨所能说出的，只能是一二。

特别是到了冬天，大地上刮着冷风，人身上包裹得圆圆实实，温暖的厨房里，一家人围着饭桌，一盆热气腾腾的醋溜鸡端上来，酸甜的味道先钻进了鼻孔，打开了你的胃。小孩儿雀跃，嘴里嘟哝着，肉肉的小手，拍着桌沿；老人笑眯眯地盯着，并不做声。你的筷子，伸出去，夹了长长的粉丝，呀，有点长呀，站起来。把那一筷子夹给了老人，老人又推给了孩子。最后，你还是执意夹给了老人。然后，大家开始享用这盆宝贝。

酸：呀，那种酸是几乎要把你牙根酸倒，就在你觉得快酸倒了的时候，那粉丝，像一条滑溜的小蛇，那么快速的游到肚子里。或者，是一鸡块。这里要说的是，对于没吃过醋溜鸡的人来说，切不可望文生义，认为醋溜鸡，就是一盆鸡。其实，至少有百分之七十是粉丝。醋溜鸡上的鸡，只是面子，底子都是粉丝。我们家乡，就很朴实地叫它：鸡子粉。就是鸡烧粉。醋溜鸡，只是学名，就像小朋友有学名一样。

香：醋溜鸡还很香，那种香气，是多种调料调出来的，有点复杂，但好闻，它像一把精巧的钥匙，准确地钻进你的鼻子。在你还没吃时，鼻子已出卖了你，首先放了通行证，五脏六腑就都充满对它的渴望。先闻其声，后见其人。一个美人的声音，先俘获了你的耳朵。

谁家要在烧醋溜鸡，那是站在场边就闻得到香气。每每回家，闻到路边人家在烧这个菜，我就更觉得饥肠辘辘了。

畅：小时候坐滑梯的感觉。一筷子粉丝到嘴里，你基本不需要反复嚼，很顺畅的，就滑下了喉咙，那感觉就像坐滑梯。有时，你还没觉得吃到什么，肚子里已经暖了，嘴里香气四溢，你忍不住又伸出了筷子。

一桌子菜，往往是这碗菜，最畅销。

逢年过节，婚丧喜庆，饭店宾馆，街头巷尾，大小宴请，只要在丰利，这个菜，永远是保留曲目。饭店的大厨，烧的是大厨的味道，平常百姓，大姑大嫂，烧的百家的味道。但主要原料，基本一致：鸡和粉，大蒜、韭黄、茨菇、蛋皮，醋、糖、老抽等各种佐料。

食材好，食才好。

醋，要上好的醋。

鸡要选散养的土鸡，那种鸡型瘦小，翅膀紧裹着小身子的草鸡，最好是老母鸡。粉，要蚕豆做的，是那种用蚕豆打的粉驼子，然后拉成粉，像晒被单一样在大太阳底下晒上许多天。干爽的，本色的白而透，像以前的玻璃丝一样。那种粉，就是上好的粉。现在也有人用红薯粉，但蚕豆粉更筋道。各种食材备好，做起来，还要有耐心。鸡汤要慢慢熬，最起码要两个小时。加入老抽，加入各种佐料，慢慢炖。在起锅时，加入芡粉。再淋上麻油。一盆醋溜鸡，也就大功告成。

丰利有家饭店，做这个菜出了名，在东街上。这个饭店在老街，已经是比较偏僻的地方，但，只要有人想吃醋溜鸡，首先还是到他家去吃。也许因了这个菜，这家老店，在饭店众多的街上，人们愿意拐弯抹角去。也许，这就是酒香不怕巷子深吧。

有的外地人，吃了这个菜，往往还打包带回去一份，留着回家吃。吃了一回的，下次来，还要吃。

醋溜鸡就这样，在丰利人的餐桌上稳坐江山，代代不衰。我想，这是应该的，因为鼻子想念、胃想念、舌头想念、眼也想念；因为没有哪一道菜，能像这道菜，根植于本地人的生活习俗中。

来源：海洲书坛审核：袁建

发布：史亚骏

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